*[雑記]格安な電圧レギュレータでスピコン作成

中華製の電圧レギュレータで電気ドリルなどのスピードコントローラーを
自作していた人がいたのでマネしてみた
ものはこんなヤツで250円くらい
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amazonでも適当なワードで検索すればいくつか見つかる
電源コード取付部のビスは3mm
近所のホームセンターには合いそうなY型圧着端子がなかったので
丸形圧着端子を購入
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ダイソーで適当な延長コードを購入し、適当な位置で切断
丸形端子を圧着し熱収縮チューブでカバー
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残念ながら幅が合わなかったのでクリッパーで適当に横を切断
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仮配線で手持ちの電気ドリルを接続し動作確認
amazonのレビュー通り初期設定では調整範囲が狭く、調整ダイヤルを
かなり多く回さないと電気ドリルが回り出さない
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青いボックスの上部にある調整用の多回転トリマで調整する
多回転トリマを時計回りで回転開始位置が早くなるので
様子を見つつ調整した
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仮配線での動作確認を済ませたら適当なケースを百鈞で物色
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ドリルで下穴を開けリーマで現物あわせで拡大
電源コードの取り回しが窮屈だったので、もう少し大きめのケースの方が良かったかも
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*[カブ]リアサスを東京堂YSSに交換

3ヶ月待たされたが東京堂のリアサスがやっと入荷し届いた
納期予定は7月上旬だったので少し早い到着
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リアサス本体以外の付属品はプリロード調整用の引掛スパナ、YSSステッカー、そして簡単な説明書
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純正と同じ長さなので交換は特に難しいことはない
ただサス下側取り付け部がオフセットされているので車体側に寄るように
向きを間違えずに取り付けるだけ
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プリロード設定はとりあえず下から3番目に設定したのだが、走り出してすぐに「かっ、固い」
5分で最弱に戻しました(汗)
※自分は2人乗り用にリアタイヤの空気圧を2.80kgf/cm2にしているので
1人乗りの2.00kgf/cm2だったらまた違う感触かも知れない

最弱ポジションだと乗り心地は純正みたい、だけどポヨンポヨンした感じがなく
ほどよくダンパーが押さえ込んでくれている
しばらくはこの設定で慣らしがてら様子見しプリロードを見直す予定
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<追記>
交換後200Kmほど走行
現在のプリロードは+2
最弱(プリロード0)だと純正とさほど違いを感じなかったが、路面の荒れで
ドスンと落ちるような動きをしたときにバネの弱さを感じたので+1
2人乗りで更にバネの弱さを感じ+2にしている

総評としてはバネが弱い
純正比+10%との事だからスポーツ走行みたいな乗り方をする人は
もう少しバネレートが高い方が良いと思う
一方で街乗りのみ、速度もせいぜい60Km/h+αと言うのであれば
純正並みの乗り心地でダンパーが効いているので良いと思う
ただ2人乗りでは不満が出るかな
いちいち1人と2人でプリロード変えるのも面倒だし

後は距離を走っての耐久性がどうかが気になるところ
いくつか耐久性がないとの書き込みを見るので
また何かあれば追記の予定

*[PC]KeePass 2.48 日本語化ファイル(私家版)

KeePassの日本語化ファイルはオフィシャルからダウンロードできるのだが、
ちょっと癖が強い
幸いYukto8492氏が個人で作成している言語ファイルがあったので
そちらを利用させていただいていたのだが、まだ2.48版は上げられていない

そのため今はオフィシャル版を使用しているのだが、それで気がついたのが
ゴミの混入とカナの全半混合
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なんか気になるので自分で修正する事に
ただどうせならと本腰入れて私家版を作成する事にした

Dominik Reichl氏作成のドイツ語版をDeepLで機械翻訳
Hiroki Matsumoto氏作成の日本語版と突き合わせ
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意味合いをダブル翻訳で確認しつつ全翻訳を見直し
意味がわからないものや判断がつかないものは、とりあえずオフィシャル版に寄せ、
その他に画面での文字欠けや表示しきれない部分も可能な限り修正

2.49はこちら↓
nakapon.hatenablog.com

*[雑記]ADSL終了のお知らせ

ついにこの日が来たADSL終了
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自分は動画等見ないしクラウドで大量のデータ管理などもしてないので
正直10Mbps程度のADSLで十分なんだが、サービス終了となると仕方がない

単純にネット接続環境だけの移行だと月額料金が上昇するだけなので
固定電話を移行し抱き合わせてどうにか今と同水準かな

携帯電話料金値下げも良いけど固定電話料金にもメス入れて欲しいねぇ
特にナンバーディスプレイ(発信者番号通知)が未だにオプション料金取るとか信じられない
オレオレ詐欺対策に有効なのだし、全家庭に導入し詐欺電話番号は
センターで一括管理すれば詐欺は勿論のことアポ電強盗もかなり減るんじゃなかろうか
もっともそれやられたら固定電話通話料が激減するだろうからNTTは嫌だろうけど

*[カブ]ウインカーのLED化・・・しちゃおうかなぁ~

ウインカーのLED化にはICリレーが必要
amazonでも安価な製品がすぐに見つかるのだが、その中にやたら
目立つオレンジのリレーが
www.amazon.co.jp

なんか見覚えが・・・
過去の写真をざっと見直したら3in1メーター取り付け時の写真に
バッチリとリレーが写っていた
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う~ん同じ物だねこれは
念の為バルブを確認するが普通のバルブ(1156)だった
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なので
・リレーが故障して安価な社外品に交換した
・ハイフラにしたくて調整ダイヤル付きに交換した
・LED化を試みたがハザードになってしまい諦めた
のいずれかだろうと想像

面倒だからウインカーのLED化には及び腰だったのだが、こうなると
もう少し調べるかと配線図を確認

ホンダのサイトでスーパーカブの取扱説明書(PDF)がダウンロードできるのだが
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最後の方に配線図が載っている
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でっ、どうもカスタムはデラックスやスタンダードと少し違うらしく
インジケーターは2極のマイナス共用ラインなのだが、
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ブザーは3極でちゃんとアースが分離されている
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ちなみにメーターハーネスはギボシではなくコネクタタイプ
バルブはT10
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ダイオード噛ますのはちょっと面倒だが、インジケーターの
バルブ外せばテストはできるはず

ストップランプのLED化でどの程度充電効率に変化があるか、
現在はバッテリーを充電器で充電後に経過観察中
ある程度結果が出たところでウインカーLED化に踏み込むことになりそう

<余談>
カブの配線はなぜか緑線がアースになってる
ウインカーリレーは黒線がプラス電源だしホンダの配線図はちょっと戸惑う

*[カブ] テールランプ(ストップランプ)のLED化※追記あり1ヶ月で不点灯orz

自分が所有しているカブはHA02カスタム90(角目カブ)
セル付きなのでキックは殆ど使ってないのだが、そのためかどうにも
バッテリーが上がり気味
多少なりとも消費電力減少になればと以前ヘッドライトをLEDに
交換したのだが、過放電気味なのは変わらず

そのため3in1メーターを付け電圧をチェックするようにした
それでわかったのがストップランプやウインカーもかなり電力を食うという事

アイドリング時の電圧がおおむね12.4~12.9V
ここからストップランプまたはウインカーを使うと-0.4~0.5V
両方で-0.6~0.8V
充電可能電圧を割ってしまう orz

ストップランプバルブが23W(テールランプ8W)
ウインカーバルブが10Wx2(前後で2個メーター内インジケーター3.4W)
充電電圧を稼ぐためにこれらのLED化を検討

いろいろと調べていてわかったのだが、ウインカーのLEDバルブ化は難易度が高い
ICリレーへの交換と整流ダイオードの追加が必要になる
対してストップランプはバルブ交換だけで行けるので、まずはストップランプの
LED化を試してみることに

ただ困ったのがLEDバルブの選定
定評のあるM&Hマツシマ製は4千円
(KITAGAWAは・・・詳しくはamazonのレビュー参照の事)

ストップランプのLED化でどの程度充電効率が上がるか不明だし、この価格だと
バッテリーを追加購入し電圧低下時に交換、取り外したバッテリーを部屋に
持ち込んで充電との方がバッテリーの寿命も延び良さそうと躊躇してしまう

でっ、いつもの通り安価な中華製品を物色
最近のカブはウェッジ球らしいのだが、自分のHA02はピンが180度で
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ピンに高低差があるBAY15D(1157)
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Aliでは200円くらいからよりどりみどりだが、すぐに故障したとの評価は
言うに及ばず、テールランプとストップランプの明度差があまりなく、
ストップランプが点いているか見分けが付かないと評価される製品もあり、
なかなか良さそうなのが見つからない

どうにか探して良さそうだと思って試しに購入したのがこちら
2個852円と中華製バルブにしては高価な製品
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交換は+2ドライバー一本で済むので簡単
早速ノーマルバルブとLEDバルブの比較動画

<ノーマルバルブ>

<LEDバルブ>

ノーマルバルブのテールランプはエンジンを吹かすと電圧が上がるため明るくなる
(二回明るくなるのがエンジン吹かした時で三回目がストップランプ点灯)
一方のLEDバルブはエンジンを吹かしても変わらない(明るくなる三回ともストップランプ点灯)

意外だったのがLEDバルブほどではないにしろノーマルバルブでもちらつきがあること
さすが脈流
LEDバルブのちらつきがかなり酷く映っているが、スマホのフレームレートの関係だと思う
実際にはここまでではないし、多少回せば目立たなくなる

テールランプの明るさはアイドリング時はLEDバルブが圧倒的に明るいが
吹かせば差が目立たなくなりストップランプは同じくらいの明るさ

でっ、肝心のLEDバルブ使用時の電圧降下だが・・・-0.3V orz
期待したほど改善していない
テスターでの電流計測ではテールランプ50mA、ストップランプ200mA
と省電力が期待できそうだっただけに残念
ウインカーは面倒だから手を付けたくないんだよなぁー

とりあえず耐久性テストもあるしこのまましばらくは様子見
念の為にノーマルバルブとミニドライバーはフリーザーバッグに入れて車載

<おまけ>
カブの発電系を調べていてわかったのだが、良く言われるカブは交流と
直流の2系統があると言う話は正確では無いらしい

実はカブの発電回路は半波整流だけして平滑していない
極性が反転しているわけではないので脈流が正しい
この脈流をそのまま利用する非充電系(ヘッドライトなど)とバッテリーに
接続しバッテリーから給電する充電系(ウインカーなど)の二系統があり
前者を交流、後者を直流と呼称しているのが実態
低回転(アイドリング)時にヘッドライトがちらつくのは脈流なため
回転が上がると脈流の周期が短くなりちらつきが目立たなくなる

またカブの途中(JA?)から半波整流がマイナスカットからプラスカットに
なっているらしいので要注意
そのまま接続するとプラスとマイナスが逆になるので、殆どのLEDバルブは
想定(対応)していないためかなりの確率で故障するらしい

<追記>7/27
1ヶ月ちょっとで不点灯になりましたorz
天気の悪い日も多かったし走行距離は恐らく100Kmくらい
ウインカーをLED球に交換した際7/11にはちゃんと点灯していたし毎日では無いものの
チェックはこまめにしていたのでここ数回の走行中に壊れたと思われる
2個セットでの購入なので残ったLEDに交換してとりあえずしのぐとして別製品を探す事にした
たまたま不良品に当たった可能性はあるがこの製品自体の信頼度が低い疑いは残るので
中華製だからある程度は仕方がないがこれは高価な部類だったので悲しい

<追記2>8/15
昨日オイル交換時にチェックした際にはちゃんと点灯していたのだが・・・
今日確認したらまた不点灯orz
これでセットの2個ともに不点灯となってしまった
高かったのになぁ~
幸い別に注文したLEDランプが昨日届いたので早めにテストして交換するつもり
なんせ今のままでは公道が走れないので
その話はこちら↓
nakapon.hatenablog.com